Rawfilbehandling i Lightroom: En fantastisk vinterstemning ved Randsfjorden, solen er på vei ned, og landskapet farges av en varm solnedgang. Dessverre kommer ikke dette skikkelig frem på det ubehandlede bildet over. Bildet er fremkalt rett fra Raw-filen, og viser et litt grått, mørkt og blast bilde. Noen mener  at Raw-filen forteller sannheten, at det er slik det var, dette mener jeg bare er tull. Kameraet ser ikke altid det samme som oss, derfor er vi nødt til å gjøre noen grep med Raw-filen for å  hente ut potensialet i bildet. Litt slik de gamle mesterne jobbet i mørkerommet.

En raw-fil er ikke annet en samling ”data” som må settes sammen til et bilde i et konverteringsprogram. Dette er styrken til en raw-fil, det er nemlig ikke gjort noen form for digital bildebehandling på dataene i bildet før du laster det inn i et program. I motsetning til en jpeg fil som er klargjort av kameraet.

”Uavhengig av hvilket konverteringsprogram du benytter, så må raw-filen ”strammes” opp.”

Histogram
Et bilde strekker seg som kjent fra det svarteste i det svarte, til det lyseste i det lyse. Vi har her med en toneskala å gjøre. På fagspråket bruker vi å si at toneskalaen strekker seg fra 0 i det svarte til 255 i det lyseste i 8 bits filer. Hver piksel i bildet har en verdi mellom 0 og 255. Alt avhengig av hvor mørkt eller lyst bildet er. Jobben du har gjort i eksponeringsøyeblikket avgjør hvor godt utgangspunkt du har å arbeide med i etterbehandlingen. Hvis bildet er undereksponert, altså for mørkt. Så vil man ikke utnytte toneskalaen fult ut. Du vil da miste tegning i de mørke partiene i bildet. Det er vert å huske på at det er mer dynamikk i den lyse delen av toneskalaen. Man bør derfor forsøke å eksponere mot høyre. Men pass på, hvis bildet er eksponert for mye mot høyre, altså for lyst så ”klipper” du tonene i den lyseste delen av toneskalaen. Det vil si de verdiene som er over 255. Det du eventuelt klipper bort her, vil det ikke være mulig å hente inn igjen. Og du får det som vi kaller utbrente partier i bildet. Disse momentene må du være bevist på både under eksponering i feltet. Og ikke minst når du begynner å dra i spakene i ditt konverteringsprogram.

”Raw-filene ser slappe ut fordi det ikke er satt en grense for hvor mørkt eller lyst bilde skal være, bildet bli derfor grått i det svarte, og blast i det lyse”

I praksis
Når du åpner din raw-fil i et konverteringsprogram så vil du raskt oppdage at histogrammet ikke alltid strekker seg helt ut til høyre og venstre kant. Dette er en av fordelene med en raw-fil, vi har som oftest mye å gå på i de lyse og mørke partiene.  Ulempen er at du som fotograf må lære deg å justere dette riktig. Det er nemlig ingen ”automatikk” spak å dra i, som gjør dette tilfredsstillende for deg.

Under følger en punktvis gjennomgang av hvordan jeg har behandlet det øverste bildet i Lightroom3.
Ved å sette fokus på behandling av Raw-filer håper jeg at alle kan lære litt. Og at de som har noen smarte tips å tilføre også bidrar med dette. Jeg håper vi med det kan få fokus på hvordan man kan få mest mulig ut av en Raw-fil i Lightroom 3. Jeg er derfor takknemlig for alle synspunkter på denne artikkelen, bruk kommentarfeltet nederst, alle spørsmål og synspunkter er velkomne.

1) Beskjæring
Som fotograf har jeg ikke mye annet valg en å velge formatet kameraet gir, det betyr at jeg må beskjære bildet i ettertid hvis jeg ønsker et annet format. På dette bildet ønsket jeg å kappe bort litt av himmelen som ikke tilfører bildet noe vesentlig. Vi ser med en gang at perspektivet i bildet blir bedre. Hurtig kommandoen i Lightroom for beskjæringsverktøyet er R.

Hvis du tar tak i nederste hjørnet kan du rette opp horisonten som på bildet under, et rutenett kommer opp og hjelper deg med å få horisonten rett. Tips: Hold space tasten nede og du får opp en hånd som gjør at du kan bevege bildet inne i beskjæringsvinduet.

2) Støv

Bildet er nå beskåret og vi går et steg videre med å fjerne støv, verktøyet finner du øverst i høyre panel, nummer to fra venstre. Det er to måter å fjerne støvet på, den ene er å klikke på støvflekkene med venstre musetast, noe som fungerer bra i de fleste tilfeller. Hvis du derimot ikke blir fornøyd med resultatet, så kan du isteden for å klikke på støvflekken holde museknappen inne og med det selv velge hvor du skal hente informasjon fra for å skjule støvflekken. Bare flytt sirkelen rundt i bildet og du ser med en gang hvordan resultatet blir, slipp museknappen når du er fornøyd. Tips: Du kan også trykke på bokstaven H på tastaturet, da vil du se to sirkler, en med støvflekken, og en som viser hvor det er hentet info fra. Sirkelen som viser hvor det er hentet info fra kan du ta tak i med musa og flytte rundt for å se om resultatet blir bedre.




3) "Camera Calibration"
Når støv er fjernet er det på tide å fikse litt på RAW-filen for den ser jo ikke bra ut! Det første jeg gjør er å prøve ut de ulike valgene i "Camera Calibration" helt i bunn av alle verktøyene til høyre i bildebehandlingsdelen. Her velger jeg "Landscape" og bildet blir straks litt triveligere. Som du ser er det mange valg her og du må lære deg hvilke som passer til de ulike motivene. Dette er en veldig spennende del av den digitale bildebehandlingen, for vi ønsker jo å komme så nær den opplevelsen vi hadde under opptaket som mulig. Det vakre lyset og fargene du så under opptaket er et sted i Raw-filen, du må bare hente det frem.

4) Hvitbalanse
Neste steg er å sjekke hvitbalansen som ofte kan være årsaken til at bilde ikke ser ut som forventet. Det skal nemlig ikke mye avvik til føre bildet mister den rette gløden og fargen. Se bildet under, innstillingen fra kameraet var her 4614, jeg endret denne til 5636, litt mer glød ble det.



5) Lokal justering
Jeg er tilhenger av å justere bildet lokalt, det vil si at man konsentrerer seg om en del i bildet av gangen. Det første jeg ser er feil på dette bildet er forgrunnen, den er alt er for mørk. Ved å lysne hele bildet med "Exposure" fikk jeg forgrunnen så lys som jeg ønsket. Jeg bryr meg IKKE om at himmelen blir altfor lys, det fikser vi lett etterpå. Ved å øke "blacks" kan du også få litt mer "tyngde" i bildet, men pass på at det ikke "gror" for mye igjen i skyggepartiene.



Adjustment brush
Ved å velge "Adjustment brush" helt oppe til høyre kan jeg rette opp den lyse himmelen. ved å sette "Exposure" på -1,18 og et par raske kostestrøk, så fikk jeg himmelen slik jeg ønsket den. Her kan du også bruke avtonet gråfilter som du finner som valg fire, lek litt med de mulighetene som finnes her, dette er et av de virkelige sterke verktøyene i Lightroom!



6) Vibration og Clarity
Vi nærmer oss nå et ferdig resultat, en liten justering med Vibration og Clarity setter den siste piffen, bildet er nå nesten klart.



7) Curves
Legg gjerne på en liten S i "Curves". Dette gir bildet en liten kontrastøkning, bildet vil fremstå litt klarere, og se litt "Skarpere" ut. Curves finner du under "Tone Curve".

8) Litt oppskarping
Utsnittet under viser hvordan bildet fra 5D MK II ser ut i 100%, dere ser innstillingene på oppskarpingen som er gjort i Lightroom til høyre i bildet. Det er også gjort en liten støyreduksjon.

9) Ferdig resultat, forhåpentligvis en tanke bedre en utgangspunktet.

Justering i Lightroom
Det første man skal gjøre i en arbeidsflyt med RAW filer er å sjekke "Camera calibrations" finn en innstilling her som passer bildet. Så sjekker du hvitbalansen. Dette kan ofte gjøres visuelt, ser bildet for varmt eller kaldt ut? I så fall kan man justere dette med hvitbalansen. Trekk temperaturen ned og bildet blir kaldere, trekk temperaturen opp og bildet blir varmere. Tint justerer jeg sjelden. Det neste er å lysne eller mørkne bildet. Gå på exposure, her  lysner eller mørkner du bildet etter behov. Trekk spaken opp og du lysner, trekk spaken ned og du mørkner bildet. Følg med på histogrammet og se hvordan det endrer seg. Gå så på blacks, default i Lightroom er nivå 5. Øk denne forsiktig dersom det er lite ”trøkk” i bildet. Følg med på bildet og histogrammet, stopp når du føler bildet er bra. Under justering av exposure og blacks kan du trykke inn hurtigkomandoen J i Lightroom. Når denne kommandoen er aktivert vil utbrente partier lyse rødt og partier uten tegning vil lyse blått. Du kan også som i Photoshop holde ned ALT knappen når du justerer og få samme effekten.  Hovedregelen er at det ikke skal lyse noen varsel, i så fall har du justert for mye. Du må selv avgjøre om de partiene som varsles er viktige for bildet eller ikke.

Det finnes ingen fasit på hva som er riktig eller galt. Det finnes heller ingen fasit på hvordan sluttresultatet skal være. Det som ofte er ønskelig fra mange av dem, som eventuelt ønsker å kjøpe  dine bilder til trykk eller annet, er at det skal være tegning i de lyseste partiene av bildet. Og at det ikke skal gro for mye igjen i skyggepartiene. Lightroom benytter 0-100 prosent, istedenfor som i Photoshop 0-255 ved 8 bits filer. De lyseste områdene i bildet bør ikke overstige 95/96 prosent når du måler disse med pipetten i Lightroom. For den m

ørke delen vil det som er under 6 prosent bli svart på trykk eller print. Legg merke til at verdiene måles i de ulike fargekanalene RGB. Man kan eksempelvis senke metningen i rødt, dersom det viser seg at det brenner ut i rød kanalen.

Clarity
I Lightroom kan du gi bildet det lille ekstra ved å øke clarity. Clarity øker kontrasten i mellomtonene og bildet fremstår ”klarere” med mer ”trøkk”. 10-15 vil ofte rekke, men forsøk gjerne med mer, følg med på bilde og se hvordan det endrer seg.

Vibrance
Bruk vibrance istedenfor saturation. Vibrance øker fargemetningen uten å klippe fargene i høylyset. Vibrance tar også bedre vare på lyse hudtoner. 10 fungerer ofte bra, følg med på bildet og gå ned eller opp etter behov.

Pipetten
Med pipetten i ditt rawfilprogram kan man måle verdiene i bildet. Flytt pipetten til det lyseste partiet i bildet for å se hvilke verdier du får. Lightroom måler verdiene i prosent og er det over 95/96 prosent i det lyseste lyse, så er bildet det vi kaller utbrent. Måler du i skygge partiene vil alt under 6 prosent bli svart på trykk. Du må spørre deg selv om hvor mye svart du ønsker i skyggene.

Kontrast
Utfordringen med digital bildebehandling er kontrasten, eller hvor mye ”trøkk” du vil ha i bildet. Vær forsiktig når du bruker verktøyet for kontrastøkning i rawfil konverteren. Mye av kontrasten kommer automatisk når du justerer bildet som beskrevet over. Det er du som fotograf som bestemmer hvor mye ”trøkk” du vil ha i bildet. Dette er kanskje det viktigste du som fotograf må lære deg å balansere. For mye kontrast og hvitt ”brenner” ut, for mye kontrast kan også drepe stemningen i et bilde som du ønsker å gi et mykt uttrykk. Eksempelvis en enslig furu i tåken på ei myr. For lite kontrast i mellomtonene og bildet blir slapt og livløst.

Med en raw-fil kan du prøve deg frem av hjertens lyst. Benytter du Lightroom vil ikke din raw-fil bli påvirket av behandlingen du gjør.

Tips: Bruk "Compare mode" til å se før og etter justeringer. Husk å skru på "Wiew modes" nede til høyre under bildet.





Legg gjerne igjen en kommentar nederst, enten det er spørsmål eller annet, lykke til med rawfilbehandlingen i Lightroom.

Les også